Часть 6

И так, все необходимые запчасти закуплены, остальные детали отмыты и настала пора собирать двигатель.

Поршневая группа.

Начнем с поршневой, а точнее с установки колец, тут сложностей возникнуть не должно, пользовался вот этой схемой, для понимания разводки замков колец и расположения плоскостей.

Далее установил шатунные вкладыши, тут тоже особо ни чего не перепутаешь, за исключением одного момента, необходимо выдержать зазор от края плоскости, согласно вот этой схемы:

Перейдем к монтажу непосредственно на двигатель. Смазал маслом поверхности цилиндров. Опустил поршни вместе с шатунами, не забывая о стрелке направления на днище поршня. Непосредственно в сами цилиндры, использовал универсальную оправку и при помощи деревянного бруска обмотанного ветошью (во избежание попадания постороннего мусора), осаживал поршни, параллельно контролируя положения шатунов относительно коленчатого вала. Так же прикручивая шатунные крышки к шатунам. Перед прикручиванием промазал поверхности вкладышей моторным
маслом. В конструкции крышек есть отлив, который должен смотреть вперёд двигателя, но и по линии излома крышки относительно шатуна видно как все должно соединяться. Теперь протягиваем болты крышек в два приема с моментом:

— первый прием – 26–32 Н. м.

— второй прием  довернуть  на  80–100°.

Но я, перед тем как протягивать с контрольными значениями, несколько раз подтянул болты “от руки”.

Затем провернул за коленчатый вал ключом, на предмет закусывания чего либо, не должно быть во время вращения каких либо заеданий.

Сразу  пока был внизу, установил на место масляный насос с маслоприемником, установив между ними новое уплотнительное кольцо. Так же сразу были установлены звездочки коленчатого вала и привода масляного насоса вместе с
цепью. Звездочка привода масляного насоса притянута с усилием:

20-30 Н м

ГБЦ.

Перейдем к ГБЦ, т.к. я притирал клапана, но не как обычно двумя компонентами, а одним, более мелким абразивом (вторым  составом), что бы ни ушли зазоры, но в то же время, очистить поверхности от нагара.

Далее, были установлены маслосъемные колпачки, (осажены длинной головкой на 12), все клапана были засухарены, установлены регулировочные колпачки, а так же установлены распредвалы, для того чтобы, до установки гбц проверить, не ушли ли тепловые зазоры. С ними оказалось все нормально, все в заводских допусках.
После чего валы я демонтировал и приступил к монтажу гбц к блоку.

Установил прокладку, далее установил гбц с протяжкой болтов по следующей
схеме:

С моментами затяжки:

5,0 Н.м.

13–17 Н.м.

44–46 Н.м.

88–92°.(два раза).

Что касается болтов гбц, то их я оставил старые, так как длинна была в номинале, да и доверять без необходимости современным автопроизводителям нет ни какого желания, оригинал есть оригинал.

ГРМ

Следующим шагом была установка распредвалов.

Тут облегчили сборку помеченные крышки шеек, в плане более правильной сборки. Установил все на места, чуть притянул, но без фанатизма. Далее, согласно схеме, в несколько подходов затянул болты шеек, затем протянул все
динамометрическим ключом с моментами:

5-9 Н.м.

14-17 Н.м.

Тут важно соблюсти несколько моментов, в плане выставления механизма газораспределения.

Выставляем коленвал, так, что бы поршень первого цилиндра был в верхней мертвой точке, и фиксируем болтом, который вкручивается в блок в районе правого привода колеса по ходу движения. В свою очередь распредвалы должны быть зафиксированы планкой через их монтажные прорези. Далее собираем привод ГРМ, одеваем цепь на звездочку коленчатого вала, и звездочки распредвалов, которые в свою очередь прикручиваются к распредвалам (незабываем, подложить шайбы) моментом : 69–75 Н.м

Затяжку болтов звездочек производил уже после того, как натянул цепь
натяжителем.

Таким образом, механизм ГРМ собран и отрегулирован.

Далее все тем же герметиком прошел по привалочной кромке поддона и притянул его согласно вот этой схемы:

 После чего прикрутил переднюю крышку двигателя с предварительно установленным там сальником, так же промазав все герметиком по следующей схеме:

Шкив коленчатого вала.

К монтажу данного узла необходимо подойти очень ответственно, так как от
затяжки шкива зависит, насколько сильно притянута двойная звездочка привода ГРМ
и масляного насоса, которая сидит на коленчатом валу и собственно от которой
зависит сбалансированная работа двигателя в целом.

Установил шкив по метке (отверстие на шкиве и в отливе передней крышки), от
этого зависит опять же работа двигателя, т.к. датчик положения коленчатого вала
берет информацию с зубцов именно шкива. Зафиксировал шкив (Об этом я писал
ранее, когда менял сальник коленвала) и притянул его болтом с усилием:

Важно! До того как шкив не протянут,
не рекомендую убирать все фиксирующие приспособления от двигателя.

Далее убрал фиксирующий болт коленчатого вала и планку распредвалов, затем
прокрутил двигатель ключом за болт шкива для понимания правильности сборки.

Важные узлы были установлены и дело, оставалось за малым, установил
коллектора впуск/ выпуск, далее  установил клаппанную крышку. После чего
был установлен насос гидроусилителя и генератор, а так же ремень
вспомогательных агрегатов вместе с роликами.

Завершающим этапом было подключение всех трубок, датчиков, свечей и т.д., ну
и конечно, залиты тех. жидкости.

Двигатель запустился с первого раза без лишних шумов, далее прогрел до рабочей температуры, убедиться в исправности всех узлов двигателя и уже после этого заглушил, для того что бы заниматься автомобилем дальше.

Так же хочу напомнить про свой канал на ЮТЮБЕ-Валдайский гараж, где можно
посмотреть, вживую так сказать весь процесс, ну и для поддержания и развития
канала нажать кнопку подписаться, это будет лучшая благодарность от Вас,
благодарю, кто не остался равнодушным и почерпнул для себя немного важной
информации.