Сегодня речь про генератор. В общем, качусь как всегда по работе, и тут вдруг высвечивается индикатор АКБ на приборке, а я на минуточку, в двухстах километрах от дома.

Нахожу в ближайшем населенном пункте магазин, где приобрел мультиметр, дабы померить напряжение, приходящее на АКБ. Он показал, что оно начало падать, причем ни каких шумов и прочих признаков грядущей неисправности генератор не подавал.

Немного поразмыслив, что к чему принял решение возвращаться домой, пока генератор чуть давал токов, ну и повезло, что аккумулятор был свежий на 75 Ач.

Доехал кстати без проблем.

Собственно к самому ремонту.

Для того, что бы снять генератор на Мазда 6 GG, для начала необходимо снять ремень приводных агрегатов. Затем отсоединить колодки с проводами и выкрутить три монтажных болта крепления генератора.

Снял без проблем. Далее было нужно разбирать его.

Болты я Вам скажу, прикипели знатно (генератор родной и ни когда не снимался).

Для начала необходимо демонтировать кожух охлаждения.

Затем откручиваем винты, которые крепят переднюю и заднюю крышки относительно обмотки.

После чего, легким постукиванием (через деревянную проставку) по окружности передней крышки (там, где шкив), сбиваем ее с обмотки. Снять просто так ее не получится, если генератор разбирается в первый раз. Соответственно, крышка снимается вместе с якорем, на которой находится шкив.

Пока откладываем якорь в сторону и переходим ко второй части.

Далее необходимо произвести разборку задней крышки с обмоткой.

Будет нужно открутить 6 винтов крепления контактной группы обмотки генератора. После чего разъединяем обмотку и заднюю крышку.

Переходим к диодному мосту и щеточному модулю.

Выкручиваем 4 винта, моста и модуля, демонтируем в сборе, т.к. винты которые крепят их между собой, скорее всего не получится просто так открутить.

Тут я столкнулся с проблемой разъединения модуля от моста. Дело в том, что они крепятся друг относительно друга при помощи двух винтов, которые вкручиваются в тело диодного моста.

Как поступил я, высверлил шляпки винтов, тем самым разъединив их, а затем пассатижами выкрутил остатки резьбовой части.

Щеточный модуль.

Как визуально видно, что одна щетка имеет критический износ,

поэтому делаем вывод о причинах отсутствия зарядки.

Далее берем в руки паяльник.  Перепаиваем щетки на новые.  Тут особо ничего сложного нет.

Теперь вернемся к якорю и о том, как открутить шкив.

Я поступил следующим образом, может он и колхозный, но действенный и мною проверенный.

Берем широкий ремень, я взял ремень безопасности, зажимаем в нем якорь (на фото), а другую сторону ремня одеваем на хорошо закрепленную, в моем случае, арматуру.

После чего шкив откручивается, резьба классическая- правая.

Ну и наконец, к подшипникам, был я сильно удивлен, что на переднем подшипнике люфт был минимальный, а это на минуточку 17 лет эксплуатации.

Так же, что бы произвести его замену, необходимо открутить 4 винта, с которыми тоже могут возникнуть трудности. У меня они открутились, но после нескольких постукиваний по ним. Номер подшипника 6303.

Задний подшипник меняется при помощи съемника.

Далее все детали необходимо намыть, я использовал диэлектрический спрей.

Далее сборка. Тут все просто, как и разбирали. Но необходимо не забыть нанести термопасту на диодный мост.

При монтаже якоря, для того что бы не мешали щетки, в них предусмотрены монтажные отверстия, а в задней крышке спец отверстия для фиксатора.

После сборки генератора, проверяем напряжение на клеммах АКБ.

Видео по ремонту по традиции тут — Валдайский Гараж.